Rundreise Botsuana

Elefanten, Löwen, Giraffen, Zebras, schon als Kind hatte ich diese Tiere im Zoo bewundert, jetzt war es an der Zeit sie auch einmal in freier Wildbahn zu erleben. Das Ziel stand also fest: Afrika! Aber wohin genau war die Frage. Auf der Suche stieß ich auf Botsuana. Mit vielen Nationalparks und einer für Afrika beispiellosen Stabilität ein geradezu prädestiniertes Land um die afrikanische Natur kennen zu lernen. Als Reiseform stellte sich eine Overland Tour als ziemlich gute Wahl heraus: Man muss sich um nichts kümmern, ortskundige Fahrer wissen wo die besten Beobachtungsplätze sind, viel Bewegungsspielraum während der Fahrten und beim Fotografieren und in den Nationalparks bekommt man traumhafte Campingplätze mitten in der Natur, die für Individualtouristen nicht zugänglich sind. Glück war natürlich, das wir auf der Tour nur zu sechst plus Guide plus lokalen Guides und Fahrern waren. Und so begann unsere Tour dann auch in Johannesburg ...

Unser Camp war auf einer kleinen Insel, die Baobab Island hieß. Da aber der namesngebende Affenbrotbaum ein paar Wochen vorher umgestürzt war, wird die Insel vorläufig Fallen-Tree Island genannt. Kaum hatten wir unser Lager erreicht wurden wir direkt von Shaku, unserem lokalen Guide, abgeholt um unseren ersten Elefanten zu bewundern. Die Elefanten finden nämlich den umgestürzte Affenbrotbaum sehr lecker. Also nähern wir uns angeführt von Tim und Shaku in gehörigem Sicherheitsabstand den Elefanten.

Ein junger Bulle aus der Herde findet uns jedoch sehr interessant und einer nähren Betrachtung wert. Als er auf uns zu kam zogen wir uns vorsichtig zurück. Da der Elefant jedoch immer näher kam, mussten wir schließlich auf den umgestürzten Baum klettern, um so den Baum zwischen uns und dem Elefanten zu haben. Vom Baum aus konnten wir dann gemütlich und aus nächster Nähe dem Elefanten dabei zusehen wie er sich das Laub des Baumes schmecken ließ. Nach einem kleinen Snack beschloss er dann zu der Herde zurück zu kehren und wir konnten unsere Zufluchtsstätte wieder verlassen.

Die Elefanten hielten sich noch den ganzen Tag in der Nähe auf und wir konnten sie vom Lager aus beim Fressen Hören. Abends zogen sie dann durch das Gebüsch direkt hinter meinem Zelt und auch beim Zubettgehen staunte Tim nicht schlecht, als ihm ein Elefant direkt neben ihm beim Zähneputzen behilflich sein wollte.

Das traditionelle Fortbewegungsmittel im Delta ist das Mokoro, ein Einbaum für ca. zwei Personen. Früher wurden die Mokoros aus Holz gefertigt, heute verwendet man auch Kunststoffkonstuktionen. Ein Mokoro wird ähnlich den Gondeln in Venedig oder den Stocherkähnen in Tübingen mit einer Stange bewegt und gesteuert.

Das Okavango Delta ist ein Paradies für Vögel aller Art. Es gibt reichlich Früchte und Samen, Insekten und auch viele Wasserbewohner. Der Marabu gehört zwar zu den Störchen, aber er ernährt sich hauptsächlich von Aas.

Eine etwa zweistündige Mokoro Tour am Abend war der ruhige Ausklang des ersten aufregenden Tages im Delta. Fast geräuschlos glitten die Mokoros durch die kleinen Kanäle und alles was man hörte waren die Stimmen der Natur.

Die beste Zeiten Tiere zu beobachten sind der Morgen und der Abend. So ging es am nächsten Morgen zeitig los, wieder im Mokoro. Unser Weg führte uns zurück auf die Insel mit der Landebahn, vorbei an Bäumen voller Schlangenhalsvögel, die auf Fische warteten oder ihr Gefieder trockneten.

Auf der Insel unternahmen wir unsere erste Wanderung. Aus der Entfernung konnten wir Antilopen sehen. Elefanten trafen wir dieses Mal keine, aber an den Bäumen war deutlich zu erkennen, dass die Dickhäuter hier gerne mal zum Knabbern vorbeikommen. Zurück im Camp wurden wir von einem Specht begrüßt, der direkt über unseren Köpfen drauflos hämmerte.

Bei einer weiteren abendlichen Mokoro-Fahrt trafen wir auf Flusspferde. Diese harmlos und schwerfällig wirkenden Tiere können doch ziemlich ungemütlich und flink werden wenn sie sich bedroht fühlen. Auf ihr Konto gehen die meisten von Wildtieren verursachten Todesfälle. Also blieben wir in sicherer Entfernung. Ibise und andere Wasservögel nutzen die frühen Abendstunden um in großen Schwärmen auf Jagd zu gehen.

Ein weiterer Tag neigte sich dem Ende. In den letzten Sonnenstrahlen leuchtete das Schilf und spiegelte sich im absolut ruhigen Wasser.

Im Morgengrauen brachen wir zu einer weiteren Erkundungstour auf, dieses Mal direkt auf der Insel die unser Camp beherbergte. Da die Insel nicht sehr groß war und wir zu Fuß unterwegs waren mussten wir schon bald durch etwas knietiefes Wasser zur Nachbarinsel waten. Aber die Mühe hatte sich gelohnt, trafen wir doch bald darauf auf eine Giraffenfamilie beim Morgenspaziergang.

Schon von weiten hörten wir auf unsere Wanderung das Bellen der Paviane, aber es dauerte noch etwas bevor wir die Familie auch sehen konnten. Da diese wild lebenden Paviane so gut wie keinen Kontakt mit Menschen hatten, interessierten sie sich auch nicht besonders für uns. In Gegenden wo sie jedoch durch unvernünftige Touristen gefüttert werden, werden sie zur Plage, da sie dann aggressiv um Futter betteln.

Die relative Unberührtheit des Deltas führt auch dazu, das man auch zu Fuß sehr nahe an die Vögel herankommt, da sie den Menschen nicht als Bedrohung auffassen.

Immer wieder begegneten uns auf der Wanderung Antilopen. Um die Mittagszeit kehrten wir dann ins Camp zurück um zu Mittag zu essen uns von der mehrstündigen Wanderung zu erholen.

Am Abend brachen wir zu einer weiter Sonnenuntergangs-Mokoro-Tour auf. Dabei kamen wir einem Flusspferd ziemlich nahe und es entstand der danach ziemlich häufig wiederholte Spruch: "Keine Sorge, die fressen dich nicht ... die bringen dich nur um". Abends öffnen sich auch die Blüten einer Seerosenart, die von Fledermäusen bestäubt wird. Sie unterscheidet sich von den tagblühenden Seerosen durch die gezackten Blätter.

Die Kanäle des Deltas werden gesäumt von Unmengen Papyrus.

Sonnenuntergänge im Delta sind ein sehr sinnliches Erlebnis. Es strahlt eine ungeheure Ruhe aus, wenn die letzten Strahlen das Wasser und den Himmel rot färben. Danach ist jedoch Eile angesagt, denn es gilt zurück im Camp zu sein bevor die Flusspferde zu ihren nächtlichen Ausflügen aufbrechen.

Das Drifters Camp im Delta besteht aus mehreren fest aufgestellten Zelten, einem großen Koch-Essbereich und natürlich aus der Bar (die große weiße Kiste, die dafür sorgt, dass das Bier schön kalt bleibt). Während der ganzen Reise hat sich Tim hervorragend ums Essen gekümmert, wir mussten nur manchmal beim Kleinschnippseln helfen und abwaschen.

Die Kanäle im Delta würden rasch wieder zuwachsen, wenn nicht die Flusspferde sie frei halten würden. Sie benutzen sie auf ihren Ausflügen als Straßen und sorgen so dafür, dass wir tagsüber mit dem Mokoro durchkommen.

Da die Zeit im Delta sich auch schon dem Ende neigte brachen wir wieder auf um zurück zur Piste zu kommen. Erst ging es mit dem Mokoro zurück und danach weiter mit dem Jeep zur Landebahn. Abgeholt wurden wir von einer zwölfsitzigen Maschine, die uns auf direktem weg nach Maun bringen sollte.

Am nächsten Morgen ging es los in Richtung Nationalparks. Schon auf dem Weg konnten wir die ersten Zebrastreifen beobachten.

Am Campingplatz direkt am Eingang des Moremi Nationalparks machten wir Mittagspause. Ein neugieriger Rotschnabeltoko beobachtete uns und hoffte wohl etwas von den Sandwiches abzubekommen.

Ein Rascheln im nahen Gebüsch machte uns auch neugierig und wir fanden ein Buschhörnchen bei der Nahrungssuche. Aber das Buschhörnchen war nicht alleine es hatte noch ein paar Zwergmangusten als Begleitung. Wir haben auch neue Begleitung bekommen, einen lokalen Guide der uns durch die Parks führt. Botsuana legt großen Wert darauf, dass immer ein einheimischer Reisebegleiter dabei ist.

Nach dem Mittagessen ging es dann weiter in den Park. Wir waren recht spät dran und mussten uns beeilen um noch vor Anbruch der Dunkelheit unseren Rastplatz zu erreichen.

Auch in Moremi leben unzählige Vogelarten. Da es in diesem Teil nicht so sumpfig war, konnte man häufig am Boden lebende Vögel beobachten. Der Moremi Nationalpark liegt am östlichen Rand des Okavango Deltas so dass ein Teil aus Wasser und Sumpf besteht und ein anderer aus typisch afrikanischer Steppe. An den zahlreichen Wasserlöchen findet man aber auch viel Wasservögel. Wo es ein so reichhaltiges Nahrungsangebot hat fehlen natürlich auch nicht die Fleischfresser.

Im Moremi leben auch viele Elefanten. Ab einem bestimmten Alter müssen sich die jungen Bullen aus der Herde entfernen und ziehen dann als Junggesellen alleine durch die Gegend. Wie echte Teenager können sie recht launisch sein und sind mit Vorsicht zu geniesen. Elefanten sind fast ständig am Fressen, kein Wunder, denn sie brauchen Unmengen an schwer verdaulichem Grünzeug um einen so riesigen Körper zu versorgen.

Gnus gehören zu den Antilopen und leben eigentlich in größeren Herden. Manchmal sind sie aber auch in kleinen Gruppen anzutreffen.

Die Dämmerung brach schon herein und wir hatten unser Ziel noch immer nicht erreicht als wir auf ein neues Hindernis trafen. Mitten aud dem Weg vor uns hatten es sich zwei Löwen gemütlich gemacht. Einer von ihnen sprang aber schon bald auf und interessierte sich sehr für ein in einiger Entfernung grasendes Zebra. Die Löwin sah das ganze gemütlicher und blieb auf dem Weg liegen. Da es schon recht dunkel war kam auch der Blitz zum Einsatz, eigentlich hatte ich gefürchtet das könnte die Löwen stören, aber die interessierte das überhaupt nicht. Nicht mal den Kopf haben sie umgedreht, um zu schauen was da los ist. Gerne hätten wir noch länger geschaut aber wir mussten los.

Es war schon richtig dunkel als wir unseren Lagerplatz erreichten. Wir waren aber eigentlich ganz froh, dass wir nach den Löwen noch ein ganzes Stück weiter mussten Gut dass sich unsere Führer auskannten, denn die einzige vorhanden Infrastruktur war die Campingplatznummer an einem Baum. Also schlugen wir unsere Zelte auf und ließen uns das Abendessen am Lagerfeuer schmecken.

Im Morgengrauen ging es dann los zu einer Pirschfahrt. Zelte und Anhänger ließen wir im Camp zurück. Im ersten Licht entdeckten wir gleich eine Mangustenfamilie.

Vom Campingplatz an der 3rd Bridge hatte ich schon im Reiseführer gelesen. Dort dürfen Individualtouristen im Park übernachten und es gibt auch einfache sanitäre Einrichtungen. Aber ich war ganz froh, dass wir an speziellen Plätzen für Gruppen, umgeben von nichts als Natur übernachten durften. Da die 3rd Bridge ziemlich bekannt ist, hatte ich sie mir irgendwie anders vorgestellt. Unsere beiden Führer mussten sie erstmal begutachten bevor wir mit dem doch recht schweren LKW darüber fahren konnten.

Man merkt schon früh wenn man sich einem Wasserloch nähert, denn in dem Büschen sind vermehrt Wasservögel zu finden. Ein Wasserloch bietet Nahrung für alle Arten von Wasservögeln. Die Wasservögel lassen sich auch von den Krokodilen nicht beieindrucken, die zahlreich den Tümpel bevölkern.

Man trifft immer wieder auf große Herden von Impalas.

Elefanten haben kaum natürliche Feinde, nur so lange sie klein sind besteht die Gefahr einem Raubtier zum Opfer zu fallen. Deshalb kümmern sich die Elefantenmütter sehr um ihren Nachwuchs. Als Erwachsene werden sie einmal riesig sein, aber die kleinsten der Elefanten schaffen es kaum über das hohe Gras zu schauen.

Gegen Mittag kehrten wir ins Camp zurück um Mittag zu essen und das Camp abzubauen. Danach brachen wir auf um unseren neuen Übernachtungsplatz diesmal noch bei Tageslicht zu erreichen.

Die Sonne stand schon recht tief als wir einen See erreichten in dem sich eine größere Flußpferdherde aufhielt. Zu unserer Überraschung war hier auch unser zweites Camp in Moremi, direkt neben dem See. Wir bauten wieder unsere Zelte auf und hatten die Buschtoilette mit der besten Aussicht der Welt, mit direktem Blick auf den See den die Abendsonne rot färbte und die Flusspferde sich gegenseitig angrunzten. In der Nacht besuchte uns ein Kauz und ließ sich genau auf dem Baum über uns nieder.

In aller Frühe am nächsten Morgen nahmen wir dann an einer typischen Touristenveranstaltung teil, einem Spaziergang mit Löwen. Drei junge Löwen zwischen sechs und zwölf Monaten begleiteten uns bei einer kleinen Wanderung durch den Busch. Da die Löwen an Touristen gewöhnt sind, interessierten sie sich nicht besonders für uns. Es ist ein sehr interessantes Erlebnis auf Berührungsnähe an einen Löwen heranzukommen, auch wenn diese noch sehr jung und relativ ungefährlich waren.

Die Löwenjungen stammen aus einem Nachzuchtprogramm und werden, wenn sie zu alt (=zu gefährlich) für die Spaziergänge werden in verschiedenen Parks wieder Rudeln zugeführt. Da Löwen keine enge Mutter-Kind Bindung haben und vom ganzen Rudel aufgezogen werden und da die wichtigsten Fähigkeiten, wie das Jagen erst später erlernt werden hat dieser Nebenjob kaum Auswirkungen auf die Entwicklung der kleinen Löwen.

Eine weiter Touristenattraktion an dem wir Teilgenommen haben war eine Safari auf einem Elefantenrücken. Zu zweit plus dem Elefantenführer auf einem Dickhäuter machten wir eine Tour durch einen privaten Park. Vor lauter festhalten auf dem schwankenden Elefanten blieb allerdings nur wenig Zeit die Umgebung zu betrachten und so bot die Tour außer dem Erlebnis auf einem Elefanten geritten zu sein und hinterher zu streicheln und füttern kaum neue Erfahrungen.

Ganz anders dagegen unsere abendliche Bootsfahrt auf dem Sambesi. Unser Gruppe hatte ein kleines Boot, nur für uns plus Bootsführer so dass wir die Abendstimmung oberhalb der Fälle genießen konnten. Durch das viele Wasser war die Strömung sehr stark, so dass wir uns den Fällen nicht zu sehr nähern durften aber am aufsteigenden Nebel waren sie deutlich zu erkennen und natürlich waren sie auch gut zu hören.

Mit einem Sonnenuntergang auf dem Sambesi brach dann unsere letzte Nacht in Simbabwe an. Wir ließen es uns noch einmal richtig gut gehen im Boma Restaurant mit vielen lokalen Spezialitäten, wie Impala Steak und Warzenschwein Filet.